Grands parcs de Californie
Parc national de YOSEMITE
C’est le plus beau parc naturel de Californie, et qui vous réconciliera avec elle, si vous n’avez pas aimé son côté moderne. Ce parc de 3 100 km² a été visité par des "touristes" depuis 1855, mais c’est grâce au naturaliste John Muir, qui le parcourut à partir de 1868, qu’on en a compris la richesse et que Yosemite put, en 1890, devenir un parc national. Avant 1850, il était peuplé d’Indiens, la tribu U-Zu-Mate (ce qui signifie grizzli), que l’on emmena par la force dans une réserve en 1851.
Comme les parcs de Sequoia ou de Kings Canyon, Yosemite, situé sur les pentes occidentales de la Sierra Nevada, est constitué de dômes de granit, de chutes d’eau et de magnifiques forêts où les séquoias sont les rois.
Le plus visité des parcs de Californie offre à la fois le splendide témoignage de la formation géologique de la Sierra Nevada, mais aussi une végétation comprenant les gigantesques séquoias et un échantillon de la faune de cette région.
Ce parc préserve près de 3 100 km² de montagnes, de vallées et lacs entre 610 et 4 000 m d’altitude. On le visite essentiellement sous trois aspects : La vallée glaciaire, la partie la plus fréquentée mais qui ne représente qu’une infime surface.
Les paysages de glaciers et de haute montagne, auxquels on accède par deux superbes routes.
Les forêts de séquoias situées au pied du versant occidental.
Visite de Yosemite
Il y a plus de 300 km de routes à l’intérieur du parc, et elles procurent déjà par elles-mêmes de superbes spectacles. Cependant, la forte fréquentation de Yosemite incitera à abandonner sa voiture chaque fois que possible pour parcourir les sentiers de randonnée. Il y en a plus de 1 100 km, et l’on en trouvera toujours qui seront à la mesure de sa forme physique. L’équitation et la pêche à la truite complètent les atouts de cette région, mais il sera intéressant de visiter aussi les alentours du parc à l’ouest (villes de pionniers) ou à l’est (ville fantôme de Bodie et lac Mono).
La Sierra Nevada est traversée par la route 120, qui passe par un col à plus de 3 000 m, enneigé une bonne partie de l’année. La route de Glacier Point est, elle aussi, souvent inaccessible. Ce n’est qu’en été que le parc est totalement dégagé, encore qu’il puisse y avoir des chutes de neige dans les hauteurs, début juin et courant septembre. La vallée de Yosemite est par contre accessible à peu près toute l’année.
La Vallée de Yosemite (1 200 m d’alt. environ)
Une route circulaire de 16 mi/26 km, dont une partie est réservée aux navettes gratuites du parc, évite la congestion automobile de ce cul-de-sac, où a été installée la majorité des hôtels, le principal camping et le centre d’information. Le centre d’information est à 75 mi/120 km de l’entrée Est du parc (route du col de Tioga), à 14 mi/22 km de l’entrée d’Arches Rock et d’El Portal (à l’ouest), à 31 mi/50 km de l’entrée Sud. La vitesse moyenne de circulation ne dépasse guère les 35-40 km/heure. Si de Yosemite à l’entrée du canyon de la Merced la route peut être parcourue en peu de temps, la vallée est le point de départ de longues et magnifiques promenades, notamment le long des grandes chutes d’eau.
Le centre d’information, se trouve à Yosemite Village, presque au fond de la vallée. Derrière se trouve un village indien avec exposition d’artisanat. On peut se rendre à pied ou en voiture au pied des chutes de Yosemite (Yosemite Falls., Un sentier permet d’accéder au sommet des chutes, mais cela représente 739 m de dénivellation et 5,8 km de sentier abrupt, soit environ 5 heures A/R.
Mirror Lake : le lac Miroir, nommé ainsi à cause de la réflexion qu’il donnait dans les années 70, de Half Dome, est en cours d’assèchement et de transformation en prairie. C’est l’occasion d’une promenade non fatigante de 2 petites heures (5 km).
- Happy Isle est le point de départ de la randonnée la plus populaire de la vallée, bien qu’un peu fatigante, celle vers les chutes de Vernal et Nevada et le lac Merced, soit le sentier Mist Trail, suivi du Merced Lake Trail.
La Mist Trail, bien que longue seulement de 4,3 km, s’élève néanmoins de 600 m, avec quelques portions très abruptes, mais les vues qu’elle offre sur les chutes de Vernal (97 m de hauteur) sont si belles qu’elle mérite bien un effort.
- Royal Arches : ces arches sont visibles depuis Curry Village et accessibles également par la navette.
C’est maintenant en voiture que nous allons visiter la vallée. La route en sens unique passe successivement au pied des chutes de Yosemite, puis du rocher El Capitan et Cathedral Rocks, avant d’arriver à une vue des chutes de Bridalveil, hautes de 189 m et situées de l’autre côté de la vallée.
Tournons ensuite à gauche pour reprendre un peu plus loin la vallée en sens inverse. nous nous retrouvons ainsi au pied des chutes de Bridalveil. Cette route offre de belles vues sur le versant Nord de la vallée : les chutes de Ribbon, hautes de 490 m, puis, sur la droite, les "flèches de la Cathédrale" (Cathedral Spires), deux immenses aiguilles, hautes respectivement de 570 et 630 m, et, de nouveau rive Nord, les "Trois Frères" (Three Brothers), surplombant le fond de la vallée de 1 157 m. C’est ensuite une très bonne vue sur l’énorme bloc d’El Capitan, dont la falaise présente un à-pic de plus de 900 m. Plus loin, sur notre droite, le Sentinel Rock est presque aussi haut, et présente au début du printemps une chute d’eau de 600 m (Sentinel Falls). Puis c’est le retour à Curry Village et à Yosemite Village.
- voyage-Yosemite-national-Park
La route de Tioga
La route 120 est la seule à traverser la Sierra Nevada d’ouest en est à l’intérieur du parc. Longue de près de 100 km, elle débute près du bois de séquoias, de Tuolumne Grove. A 25 km du centre d’information de Yosemite Valley. Peu à peu, elle offre de beaux points de vue sur la haute Sierra, avec le mont Hoffmann (3 304 m).
- Olmsted Point : 400 m de marche vous amèneront à un beau point de vue sur le canyon de Tenaya et de Half Dome. C’est ensuite la vue sur le mont Conness à l’est (3 834 m), et, au sud, le dôme de Faiview, avant d’arriver à Tuolumne Meadows (2 618 m d’altitude), la plus vaste prairie subalpine de la Sierra Nevada. En juillet et août, on trouve ici camping, épicerie, chevaux à louer, restaurant, station-service et un centre d’information. C’est que Tuolumne Meadows est le point de départ de sentiers de moyennes et grandes randonnées, dont plusieurs peu fatigants.
- Tioga Pass : 10,5 mi/17 km à l’est de Tuolumne Meadows, c’est le point le plus élevé des routes du parc, et même des routes de Californie (3 027 m). La route descend ensuite en 10 km abrupts, par le canyon de Lee Vining, vers le lac Mono, situé à seulement 1 950 m. Attention ! Cette route est généralement fermée de mi ou fin septembre (au mieux courant octobre) à fin mai (voire plus tard à cause de la neige. En fait, les autorités tentent de l’ouvrir pour le week-end du Memorial Day, mais n’y parviennent pas toujours).
La route de Glacier Point
Cette route de 15,5 mi/25 km se termine en cul-de-sac près du plus beau point de vue du parc, à 2 119 m d’altitude. Malheureusement, en dehors de juillet-août, il n’est pas rare de la voir coupée par la neige.
- Glacier Point : vue sublime vers la Haute Sierra, la vallée de Yosemite (un à-pic de 900 m) et les chutes d’eau de Nevada et de Vernal.
Mariposa Grove
C’est la plus grande concentration de séquoias du parc de Yosemite : plus de 500 sur 100 hectares s’étageant à flanc de colline entre 1 650 et 2 100 m. De fin avril à octobre, un petit train électrique payant permet de faire une promenade circulaire de 6 km en 45 min. dans ce bois, mais on peut aussi l’interrompre à tout moment pour continuer à pied.
A ne pas manquer aux environs de Yosemite
Mono** (Lac)
- circuit-Ouest-americain
A proximité de Lee Vining et de l’entrée est de Yosemite, ne manquez pas une soirée en face des extraordinaires formations calcaires qui bordent ce lac menacé aujourd’hui par le besoin en eau de la Californie.
Autrefois cinq rivières s’y jetaient ; quatre ont été déviées par des aqueducs et le niveau de l’eau s’abaisse régulièrement. Pourtant, c’est une merveille de la nature, un "fabuleux bassin naturel d’eaux calcaires" entouré de concrétions fantastiques de carbonate de calcium, que le soleil couchant et les nombreux oiseaux aquatiques font vivre.
Bodie State Historic Park**
Si vous ne deviez voir qu’une seule ville-fantôme en Californie, voyez celle-ci : c’est sans doute l’une des plus importantes et surtout elle n’est pas gâchée par le commerce, étant classée site historique. Si vous êtes déçu, c’est peut-être que vous attendez d’une ville fantôme qu’elle ne soit pas fantôme !
Yosemite mode d’emploi
Compte tenu de la proximité relative de San Francisco et de Los Angeles, il est difficile de trouver à se loger dans le parc les week-ends et tout l’été, de début mai à fin septembre. Il convient de faire des réservations au moins 9 mois à l’avance. En fait, à part les bungalows de toile, tous les hôtels et motels du parc affichent complet dès fin décembre. Si les hôtels du parc sont complets, on trouvera quelques motels (eux aussi souvent complets plusieurs semaines à l’avance) à El Portal (à l’ouest), Fish Camp (au sud), ou Lee Vining (à l’est).
A l’intérieur du parc : l’hébergement est concentré essentiellement dans la vallée de Yosemite.
Les hôtels du parc sont les suivants :
The Ahwahnee**** (Yosemite Valley) : le plus prestigieux, mais exagérément cher, car les chambres n’ont rien du vrai luxe, mais avec un charme certain dans ses parties communes. Ouvert en 1927, c’est l’endroit le plus agréable pour se restaurer, mais il faut y réserver sa table et même s’habiller (c’est-à-dire pas seulement un slip et un pantalon, mais aussi une veste) si l’on veut y dîner... Le seul à avoir une télévision dans ses 123 ch. Piscine, tennis.
- Wawona Hotel** : situé entre Yosemite Valley et l’entrée sud ; situé face à la verte étendue d’un golf, c’est le plus tranquille, mais le confort est très quelconque : seulement 50 ch. sur les 104 ont une salle de bain. Les autres n’ont qu’un lavabo. Pas de téléphone dans la chambre.
- Yosemite Lodge** & *** (Yosemite Valley) : motel très confortable (226 ch. avec bain, balcon ou patio, 64 ch. standard avec bain, 16 ch. à l’européenne avec bain à l’étage), mais aussi 100 bungalows standard avec douche et 89 bungalows sans sanitaires. Piscine. Les chambres en motels sont les plus confortables, mais aussi les plus chères. Téléphone dans les chambres.
- Curry Village (Yosemite Valley) : des bungalows standard avec ou sans sanitaires et des bungalows de toile (tent cabins) avec plancher, électricité, lits et couvertures, mais sanitaires communs. Serviettes fournies, piscine. Si vous n’avez rien réservé plusieurs mois à l’avance, ce n’est que dans ces derniers que vous avez une chance de trouver de la place. Ce n’est pas un mauvais choix, car au moins on dort dans les pins à l’intérieur du parc et non face à un parking bétonné de motel. Il est possible de demander autant de couvertures que l’on souhaite pour les nuits fraîches de mai ou de fin septembre. Attention cependant, les prix sont aussi élevés que les hôtels 3 étoiles en périphérie du parc.
- Tuolumne Meadows et White Wolf Lodge : camps d’été comprenant seulement des bungalows de toile. Restauration.
Camping
Compte tenu de l’affluence, il est désormais obligatoire de réserver de nombreux campings (4 mois à l’avance n’est pas trop tôt), c’est le cas particulièrement dans Yosemite Valley (où les campings sont les plus chers). Aucun n’a de branchements pour camping-cars, mais il existe des stations de vidange des eaux usées à Yosemite Valley, à Wawona et, en été, à Tuolumne Meadows. Douches et laverie à Yosemite Valley.
La durée de séjour maximum dans Yosemite Valley et à Wawona est de 7 jours du 1er mai au 15 septembre, et de 30 jours le reste de l’année. Dans le reste du parc, le séjour maximum est de 14 jours en été et de 30 jours le reste de l’année. Les campings doivent être libérés dès 10 h du matin et peuvent être occupés dès cette heure. Dans Yosemite Valley, les feux ne sont autorisés en été que de 17 à 22 h. Le ramassage du bois mort est interdit, mais on peut en acheter ou en amener de l’extérieur ou d’autres parties du parc.
Pour trouver un emplacement de camping sans avoir réservé à l’avance, il faut, ici plus qu’ailleurs, arriver de bonne heure (vers 10 h au plus tard) :
- Sunnyside Walk Inn (alt. 1 200 m) : le seul camping non réservable de Yosemite Valley, mais réservé aux tentes. En été, souvent complet dès 9 h du matin !
- Wawona (alt. 1 200 m) : Rte 41. Ouvert toute l’année.
- Bridalveil Creek (alt. 2 190 m) : Glacier Point Road ; ouvert de juin à septembre.
- Tamarack Flat (alt. 1 920 m) : Rte 120 East. Pour les amateurs de calme, mais la route d’accès est déconseillée aux grands motorhomes.
- White Wolf (alt. 2 400 m) : Rte 120 East. Ouvert de juillet à début septembre.
- Yosemite Creek (alt. 2 330 m) : Rte 120 East. Ouvert de juillet à début septembre. Non accessible aux grands motorhomes.
- Porcupine Flat (alt. 2 460 m) : Rte 120 East. Ouvert de juillet à début septembre.
- Tuolumne Meadows (alt. 2 615 m) : Rte 120 East. Ouvert de mi-juin à septembre selon enneigement. Une partie des emplacements peut être réservée à l’avance.
La seule laverie du parc se trouve près du Housekeeping Camp dans Yosemite Valley. Douches également aux Housekeeping Camp, ainsi qu’à Curry Village.
Il y a également des campings dans les forêts nationales avoisinantes, le long des routes 120, 140 et 41.
Camping pour randonneurs dans la Haute Sierra (permis nécessaire). Camping avec branchements à Mariposa, Oakhurst et El Portal. C’est à El Portal, que se trouve le plus recherché : l’Indian Flat RV Park, à 10 km à l’ouest du parc,. douches.
Parcs nationaux de SEQUOIA ET KINGS CANYON**
Voici un parc magnifique souvent délaissé par les voyageurs. Il faut avouer que lorsqu’on manque de temps, on peut se limiter aux séquoias de Yosemite. Qu’est-ce que le parc de Sequoia ? Avant tout une forêt. Mais quelle forêt ! Le parc est divisé en trois parties, dont deux seulement sont visitables toute l’année, la troisième, Kings Canyon, étant coupée par les neiges dès l’automne. Ici les paysages sont moins grandioses qu’à Yosemite, mais on peut tout autant y retrouver la nature par des randonnées de quelques heures à plusieurs jours. Avec le parc de Kings Canyon, le parc de Sequoia forme une entité administrative de 3 367 km² sur les pentes occidentales de la Sierra Nevada. Ces parcs sont des paradis pour grandes randonnées, puisqu’on y trouve plus de 1 300 km de sentiers permettant d’approcher un bon millier de lacs glaciaires et plusieurs sommets de la Sierra Nevada de plus de 4 000 m, dont le mont Whitney (4 418 m), le plus haut sommet des Etats-Unis, Alaska excepté, soit les paysages les plus spectaculaires de la Sierra.
Visite du parc national de Sequoia et de Kings Canyon
Les parcs sont ouverts toute l’année, mais la saison touristique va de mai à septembre. Il peut neiger dès septembre, et certaines routes peuvent être coupées. Ils sont accessibles par l’ouest uniquement, depuis Visalia, Fresno ou Bakersfield (routes 180, 245 ou 198).
Parc national de Kings Canyon
- carte-de-Kings-Canyon
Vaste de 1 864 km2, il s’étage entre 1 400 et 4 340 m d’altitude. Il est traversé par une seule route, la 180, qui se termine par un cul-de-sac. On y accède depuis Grant Grove près de la jonction des routes 245 et 180. Grant Grove formait autrefois un petit parc national à part, qui a été par la suite incorporé au parc de Kings Canyon. Il se présente comme une excroissance destinée à protéger l’une des deux grandes forêts de séquoias. C’est là que vous trouverez le centre d’information et où trône le fameux "Général Grant", un séquoia haut de 80 m, pesant 1 130 tonnes, mais c’est surtout son diamètre qui est remarquable : 12 m pour une circonférence à la base de 37,50 m. Il est suivi de près d’un autre "Général" de la guerre civile, le "Robert E. Lee". Promenade pédestre facile sur le sentier fléché de Big Stump Basin, où demeurent les vestiges de séquoias abattus. Une route de 45 km (ouverte en été seulement) permet, par de superbes paysages, de parvenir à Kings Canyon proprement dit. L’attraction majeure est ce canyon qui offre le plus haut mur de gorges en Amérique, avec 2 504 m.
Cedar Grove, formé par une ancienne moraine glaciaire, est le centre de ce canyon, avec des terrains de pique-nique et de camping. Peu avant d’y arriver vous pourrez visiter les grottes à stalactites de Boy Den. Dans la vallée elle-même, plusieurs promenades à pied sont possibles : Prairie de Zumwalt Meadows (2 km très facile), les belles chutes de Mist Falls (12,8 km aller-retour, 1 journée) ou enfin Paradise Valley (19 km - 1 ou 2 jours en passant par Mist Falls).
Parc national de Sequoia
Il est un peu plus petit que le précédent (1 638 km²), mais il présente une plus grande différence d’altitude puisqu’il s’étage entre 520 m et 4 418 m) dans la Sierra Nevada. Une route de 74 km, la General Highway, le traverse, reliant la route 198 (venant de Visalia) à Grant Grove, où se trouve le centre d’information commun aux deux parcs (en hiver la General Highway est fermée entre Lodgepole et Grant Grove). C’est Giant Forest, qui fournit ici la plus belle forêt de séquoias. On ne manquera pas, depuis le "Général Sherman" de faire la promenade de Congress Trail.
De Giant Forest, une route de 3 km mène à Moro Rock, un grand monolithe accessible par un escalier de 400 marches (alt. 2 050 m). Mais dès le quart de l’ascension, vous découvrirez déjà une superbe vue sur la Sierra Nevada et, de l’autre côté, sur la vallée de Three Rivers.
Auto Log est un séquoia tombé, sur lequel on peut faire rouler sa voiture. Ce qui pourra donner une photo souvenir significative de la taille des séquoias à proximité. Depuis Crescent Meadows, le sentier de Tharps Log Trail, menant à la cabane d’un pionnier, est une promenade des plus dépaysantes. Les bons marcheurs pourront poursuivre cette promenade jusqu’à Bearpaw Meadows.
Au sud de l’embranchement pour Moro Rock, une autre route remonte vers le nord-ouest, où se trouvent les Grottes de Cristal (Crystal Cave) ouvertes de mi-mai à fin septembre (tours guidés de 45 mn - tickets à acheter au moins une heure et demie auparavant au centre d’information de Lodgepole ou à celui de Foothills). Au sommet d’un sentier de 800 m (90 m de dénivellation), cette petite grotte de marbre est la plus jolie de la région, mais se visite en été seulement (visites guidées).
Sentiers de grande randonnée : vous trouverez au centre d’information des cartes de ces sentiers, mais vous devrez obtenir un permis auprès des rangers pour les randonnées de plus d’une journée, cela pour éviter une trop grosse fréquentation des sentiers.
Séquoia mode d’emploi
- carte-de-Sequoia-National-Park
A l’intérieur du parc, cinq lieux et trois types d’hébergements : bungalows de bois, motels et bungalows de toile - ouverts de fin mai à début octobre. Ils doivent être réservés plusieurs mois à l’avance.
- Giant Forest Lodge : A 400 m au nord de Giant Forest Village, il comprend un motel de 2 niveaux avec des chambres modernes équipées de salle d’eau, des bungalows avec salle d’eau également, et enfin des bungalows "rustiques" (sans eau ni électricité ! Sanitaires et douches communes). Restaurant, cafétéria.
- Stony Creek Lodge : Generals Hwy, à 15 mi/24 mi au nord de Giant Forest sur la route de Kings Canyon. Type motel ; 11 ch. avec douche. Restaurant. Bearpaw Meadow Camp : pour grands randonneurs, un village de toile à 11,5 mi/18,5 km à l’est de Giant Forest via la piste de High Sierra. Literie complète, serviettes, douches communes, restauration.
- Grant Grove Lodge : Grant Grove Village, à 30 mi/48 km de Giant Forest et à 3 mi/5 km de l’entrée de Kings Canyon. Seulement une dizaine de bungalows simples avec douches ; les autres n’ont pas de sanitaires (sanitaires et douches communs) ; restaurant.
- Cedar Grove Lodge : à 31 mi/49,5 km à l’est de Grant Grove et 60 mi/96 km de Giant Forest sur les rives de la Kings River. Motel de 18 ch. climatisées avec douche ; cafétéria, snack-bar.
Camper à Sequoia
Ils sont assez nombreux, mais beaucoup ne sont ouverts qu’en été (mi-mai à mi-septembre ou mi-octobre). En hiver, le seul camping est celui de Potwisha. Aucun n’a de branchements électriques. Ils ont cependant des stations de vidange. Ces campings ne se réservent pas, sauf celui de Lodgepole. Principaux campings :
- Lodgepole, à 7 km au nord de Giant Forest Village et à 2 037 m d’altitude ; ravitaillement, laverie, douches payantes, station-service, bureau de poste. Réservation en même temps que pré-paiement au plus tôt 5 mois à l’avance
- Moraine et Sheep Creek : à Cedar Grove sur la Rte 180 (alt. 1 400 m). Douches payantes, laverie, station-service.
- Potwisha, Foothills, à 7 km de l’entrée d’Ash Mountain sur la Rte 198 (alt. 640 m). La route de Potwisha à Giant Forest est déconseillée aux véhicules de plus de 22 pieds de long.
En dehors du parc, la forêt nationale de Sequoia, qui est adjacente au parc ne compte pas moins d’une cinquantaine de campings primitifs, notamment celui de Hume Lake ou celui de Stony Creek.
DEATH VALLEY*** (Vallée de la Mort)
La Vallée de la Mort ne mérite jamais autant son nom qu’en été et l’on dit qu’il faut être fou pour y aller à cette saison.
Pendant les mois d’été, les températures diurnes sont constamment au-dessus de 40° à l’ombre ; mais bien-sûr vous n’êtes pas obligé de rester à l’ombre, d’autant qu’il n’y en a pas... le record est de 56,6° Celsius, soit la plus haute température enregistrée en Amérique du Nord. Mais la nuit il fait beaucoup plus frais. Le record inverse est de - 10° en janvier. Quant à la pluie, vous pouvez toujours l’attendre : En juin et en septembre, les températures sont encore de l’ordre de 30 ° C dans l’après-midi ; par contre, les fins de nuits et les débuts de matinées sont frais ; en hiver, il peut neiger. Ceci dit, si l’on veut comprendre pourquoi on appelle cette vallée, Vallée de la Mort, c’est bien en été qu’il faut y aller. A cette époque, on étouffe, on roule dans la solitude avec l’angoisse de tomber en panne et de mourir de soif ; pour masochistes donc, et pour amoureux du désert.
Visite de Death Valley
- carte-de-Death-Valley
Ne commettez pas l’erreur suivante : partir de Las Vegas ou d’un autre point extérieur et traverser la Vallée dans la journée. Outre que vous souffrirez (et votre voiture aussi) de la chaleur, vous ne verrez qu’une vallée emplie de brume. Il faut y dormir, car c’est en début et en fin de journée qu’elle se colore, qu’elle prend des nuances et aussi une dimension plus humaine.
On peut visiter la Vallée en une journée minimum ; voici un programme classique avec une ou deux nuits sur place : faisons comme les rangers et commençons par vous donner des conseils de survie car vous pouvez rester plusieurs heures sans rencontrer une voiture.
Restez sur les routes goudronnées à moins d’avoir un tout-terrain et, dans ce cas, prévenez les rangers de vos intentions. Attention aux orages (il y en a parfois) qui créent en quelques minutes un torrent pouvant entraîner votre voiture. Emportez de l’eau en quantité (buvez beaucoup) et faites le plein avant toute excursion un peu longue. Il y a quelques citernes d’eau réparties dans le parc. Cette eau n’est pas potable, elle est pour votre radiateur. Si vous êtes en panne, restez près de votre voiture, à l’ombre si possible ; attention de ne pas vous ensabler.
Supposons maintenant que vous arriviez de l’ouest par les routes 178 ou 190 ; couchez à Stovepipe Wells, cela vous permettra d’aller faire un tour soit au coucher, soit au lever du soleil dans les dunes de sable, proches. Le lendemain matin, allez visiter Scotty’s Castle (en même temps, vous pouvez jeter un coup d’oeil au cratère d’Ubehebe). Revenez déjeuner à Furnace Creek où vous coucherez ; le soir, faites une promenade à Zabriskie Point et Bad Water par Artist Drive. Le lendemain, au petit matin, si vous partez sur Las Vegas, ne manquez pas Dante’s View. Revenons maintenant sur les points d’intérêt.
Furnace Creek
C’est l’oasis où l’homme a planté des palmiers, construit des hôtels confortables et installé musée et centre d’information, bref, l’endroit sécurisant.
La route de Badwater et Artist Drive
C’est l’une des deux plus belles promenades à faire (l’après-midi, l’éclairage est le meilleur). A Badwater, vous êtes au point le plus bas du continent américain (- 86 m au-dessous du niveau de la mer) et aussi le point le plus chaud. En revenant, ne manquez pas le détour par Artist Drive : un fantastique slalom dans un chaos de rochers de toutes couleurs (n’y allez pas trop tard pour les photos).
Zabriskie Point et Dante’s View
C’est la promenade des points de vue. On y parvient par la route 190, qui mène à Death Valley Junction : Zabriskie Point, à environ 3 km de Furnace Creek, mérite la visite en fin d’après-midi, lorsque les couleurs variées des roches ressortent le mieux.
Dante’s View : à 24 mi/38,5 km par une route vers le sud, qui quitte la 190 à 14 mi/17 km de Furnace Creek. Attention ! Cette route est interdite aux motorhomes à cause de sa forte déclivité. C’est le plus saisissant point de vue de la vallée avec, juste derrière, la chaîne de Panamint et son sommet, le Telescope Peak (3 368 m).
Stovepipe Wells et les dunes
A 44 km au nord de Furnace Creek par la route 190, Stove Pipe Wells est une ancienne source, près de laquelle on a construit un petit hôtel, une station service et une boutique. Nous sommes juste en face des belles dunes de la Vallée de la Mort, qui flamboient au coucher du soleil.
Scotty’s Castle (Alt. 914 m)
A 53 mi/85 km au nord de Furnace Creek par la route 267, s’élève un édifice incongru qui semble avoir été conçu par un auteur pour contes de fée. La visite du château de Scotty, construit en 1922, est amusante et rafraîchissante, mais un peu coûteuse.
Ubehebe Crater,
A 8 mi/13 km à l’ouest de Scotty’s Castle, est le plus vaste des cratères volcaniques de la vallée, et il est accessible en voiture. Son diamètre de 722 m a été formé il y a environ un millénaire.
Promenades à pied
Il existe quelques endroits visitables seulement à pied pendant les saisons les moins chaudes. Les plus faciles, outre les dunes proches de Stove Pipe Wells, sont :
- Golden Canyon : à 3 mi/5 km de Furnace Creek en contrebas de Zabriskie Point.
- Mosaic Canyon : à 2,5 mi/4 km de Stove Pipe Wells, est un défilé de marbre poli long de 800 m.
- circuit-grands-parcs-americains
Sécurité
Boire de l’eau :
A la saison chaude, buvez au moins un gallon (4 litres) d’eau par jour. Apportez beaucoup d’eau potable supplémentaire dans votre voiture.
La chaleur et la déshydratation : Si vous ressentez des étourdissements, des nausées, ou des maux de tête, mettez-vous à l’abri du soleil et buvez beaucoup d’eau. Humectez des vêtements afin de baisser votre
température corporelle. La chaleur et la déshydratation peuvent vous tuer.
La conduite en été :
Restez sur les routes pavées. Si votre voiture tombe en panne, restez là jusqu’à ce que les secours arrivent. Soyez prêt ; apportez beaucoup d’eau supplémentaire.
Hébergement dans la Vallée de la Mort
A Furnace Creek au coeur du parc, deux hôtels de qualité : Furnace Creek Inn (****), Ouvert en hiver seulement. 68 ch., 4 tennis, golf 18 trous, piscine chauffée, restaurant.
Furnace Creek Ranch***, . 224 ch., piscine, 2 tennis, équitation, 2 restaurants, cafétéria, golf 18 trous ; ouvert toute l’année.
A Stove Pipe Wells (23 mi/37 km de Furnace Creek) : Stove Pipe Wells Village**, 83 ch. réparties en deux catégories, les plus anciennes étant fort quelconques ; ouvert de mai à octobre, piscine.
Attention !
Les motorhomes de location ne sont pas assurés en été dans la Vallée de la Mort. Les éventuelles pannes (notamment incapacité de remonter du fond de la vallée lorsqu’il fait 50 °) sont à votre charge
Parc national de REDWOOD***
La côte californienne au nord de Monterey jouit d’un climat très particulier qui permet la croissance de séquoias cousins de ceux de la Sierra Nevada, et dont la protection dès le début du siècle a permis une certaine sauvegarde des plus hauts arbres du monde. Cet effort d’écologistes aboutit à l’établissement dans l’extrême nord de la Californie du parc national de Redwood, réunissant trois parcs d’État déjà créés et éparpillés le long de la côte :
Visite du parc de Redwood
La route 101 traverse ou longe ce parc entre la frontière de l’Oregon (Crescent City) et Orick, au nord d’Eureka, soit un peu moins de 100 km. Si l’on ne dispose pas d’une voiture, on peut accéder en autocar dans l’une des trois villes et de là, louer des bicyclettes, à condition d’être bien équipé contre les pluies. C’est par de longues promenades que l’on appréciera ce parc. Sa visite peut se diviser du nord au sud en cinq sections.
- Région de Hiouchi : elle correspond au Parc d’Etat de Jedediah Smith (3 824 ha à 9 mi/14,5 km à l’est de Crescent City par la route 199), à côté duquel est installée la station de rangers de Hiouchi. Ce parc est peut-être le plus beau, et on peut parcourir ses hautes futaies par la ravissante mais étroite route de Howland Road, en s’arrêtant à Stout Grove, où un sentier permet de se promener dans un bois particulièrement dense en séquoias côtiers. Ici le plus haut spécimen (Stout Tree) atteint 103,5 m de haut et 4,90 m de diamètre. Les camping-cars éviteront par contre de se lancer sur cette piste.
- Région de Crescent City : c’est dans cette région que se trouve le Parc d’Etat de Del Norte Coast (2 550 ha), qui offre de nombreuses promenades. A Crescent City même, les quartiers généraux du parc sont situés au coin de la 2ème Rue et de la rue "K". Surplombant la plage, le point de vue de Crescent Beach Overlook est un bon endroit au printemps pour observer le passage des baleines. En février, mars, elles suivent leur grand pèlerinage en parcourant avec leurs petits les 6 000 km entre la Basse Californie, où elles ont mis bas et l’Arctique, où elles passeront l’été.
- Région de Klamath : depuis le terrain de pique-nique de Lagoon Creek, on peut faire une promenade par un joli sentier côtier de 6 km, offrant de vastes panoramas sur la côte.
- Région de Prairie Creek : ce Parc d’Etat de Prairie Creek (5 000 ha) à 50 mi/80 km au nord d’Eureka est célèbre pour son troupeau de cerfs de Roosevelt, ici appelés wapitis ou elks ; devenus fort rares en Amérique. D’ici, partent de nombreux sentiers de randonnée, dont la courte Nature Trail, qui est une initiation à cette merveilleuse végétation côtière.
- Région d’Orick : la Redwood Creek Trail est un sentier de 14 km que l’on peut prendre à quelques kilomètres d’Orick. Elle mène aux plus hauts séquoias d’Amérique. Mais on peut aussi s’y rendre de façon moins fatigante en utilisant les navettes qui partent du centre d’information d’Orick (2 mi/3 km au sud d’Orick, de juin au Labor Day ; payant). Dans ce dernier cas, la promenade prendra 4 heures, dont 2 petites heures de promenade (4 km). Au bord de la Redwood Creek se trouve l’arbre le plus haut du monde (tout au moins parmi ceux que l’on ait mesurés), soit un peu plus de 112 m de haut, avec une circonférence de 13,40 m. On estime son âge à près de 600 ans. A proximité, se dresse le troisième arbre le plus haut du monde (111 m) et plusieurs autres presque aussi hauts.
Hébergement
Pas d’hébergement dans le parc même. A proximité, Crescent City possède le plus grand choix d’hôtels et de motels .
Camping
Chacun des trois parcs d’Etat possède un excellent camping, pour lequel il est prudent de réserver par l’intermédiaire de ReserveAmerican au1-800-444-7275. En effet, ces parcs sont généralement complets à partir de 14 h. Les plus agréables : Mill Creek (loin de la route), Elk Prairie et Stout Grove.
Autres campings primitifs dans les forêts de Klamath et Trinity. Approvisionnement à Crescent City, Eureka, Klamath et Orick.
Parc national de JOSHUA TREE
Le parc de Joshua Tree est à la Californie ce que ceux de Saguaro ou de Organ Pipe sont à l’Arizona ; un désert très « vivant ». Ces trois parcs protègent différents aspects d’un même désert, celui de Sonora, lui-même l’un des quatre principaux déserts d’Amérique du Nord.
Le gouvernement américain a créé trois parcs destinés à protéger trois types de paysages typiques. En Californie, le Joshua Tree National Monument où domine l’arbre de Josuée ; en Arizona, l’Organ Pipe National Monument où domine le cactus tuyau-d’orgue ; et enfin le Saguaro National Monument, royaume du cactus-chandelier. Le désert de Sonora est l’exemple type du désert vivant avec une flore et une faune abondantes.
Visite de Joshua Tree
Joshua Tree est situé à l’est de Palm Springs soit à 140 mi/225 km au sud-est de Los Angeles par l’autoroute 10 et la route 102. Deux routes goudronnées traversent ce parc de 225 000 hectares. De plus, trois autres routes en cul-de-sac permettent de faire des incursions limitées. Le point de départ classique étant le centre d’information de Twentynine Palms (Oasis Visitor Center - Alt. 600 m). Par la route 62, on pourra gagner Joshua Tree et, en chemin, faire le tour par l’oasis de Fortynine Palms (5 km à pied aller et retour). De Joshua Tree, on entrera dans le parc par l’ouest. Après le camping de Hidden Valley (1 260 m d’alt.), le barrage de Barker forme un réservoir, où, au petit matin, les animaux sauvages du parc viennent boire. Vers le sud, une route goudronnée mène à Keys View (Alt. 1 576 m), un beau point de vue sur le désert de la vallée.
Ryan Mountain (1 638 m) sera aussi l’occasion d’une promenade pédestre de 4,8 km aller et retour (chemin un peu abrupt) vers un point de vue sur les vallées environnantes. Si vous disposez d’une heure de plus, vous pourrez emprunter la bonne piste (Geology Tour Road), qui vers le sud serpente dans un paysage tourmenté. Vous avez ensuite la possibilité de rentrer sur Twentynine Palms ou de rejoindre l’autoroute n°10 en suivant la deuxième route du parc. Celle-ci permet de voir le Cholla Cactus Garden, important jardin naturel de cactus cholla de l’oasis de Cottonwood, aménagé par l’homme, et où se trouve encore un centre d’information. D’ici, les randonneurs pourront faire l’excursion à la plus grande palmeraie du parc : Lost Palms Oasis (12 km aller et retour).
- carte-de-Johua-Tree-National-Park
Hôtels :
Il n’y en a pas dans le parc ; c’est donc à Indio et Twentynine Palms que vous trouverez hôtels et motels
Camping
Nombreux campings : les deux mieux épuipés et les seuls payants (toilettes, eau courante, puisard) sont ceux de Cottonwood, au sud du parc, et celui de Black Rock Canyon, au nord-ouest du parc. Mais il y a encore des campings primitifs disséminés dans le parc, comme ceux de Hidden Valley ou de Jumbo Rocks.
Parc national LASSEN VOLCANIC*
Le parc national volcanique de Lassen, grand de 429 km², a été créé à la suite d’une longue éruption de ce volcan de 3 187 m de haut, éruption qui débuta en 1914. L’éruption beaucoup plus récente du Mont St. Helens dans l’État de Washington a beaucoup diminué l’intérêt de la visite de Lassen.
Le mont Lassen est le plus méridional des volcans de la chaîne des Cascades. Il se trouve à la limite septentrionale de la Sierra Nevada,
Visite du parc de Lassen
Ce parc est un harmonieux ensemble de formations volcaniques de forêts de conifères et d’une cinquantaine de lacs offrant, outre un intérêt géologique, la possibilité de nombreuses randonnées grâce à 240 km de sentiers. Une route de 30 mi/48 km traverse le parc, trois autres routes en cul-de-sac donnent accès à des régions complémentaires.
La route du parc :
L’entrée Nord-Ouest du parc se trouve près de la jonction des routes 44 et 89, à côté du lac Manzanita. C’est ici que se trouve le centre d’information, à 1 815 m d’altitude. Un sentier de 2,5 km fait le tour du lac pour une promenade facile.
- Chaos Jumbles et Dwarf Forest (à 2 mi/3,5 km) : Chaos Crags est un cône-bouchon s’élevant à 2 590 m. Dwarf Forest, la forêt des Nains, doit son nom à la forme des petits blocs de roches volcaniques.
- The Hot Rock est un énorme bloc de lave déposé en 1915 et demeuré brûlant pendant plusieurs jours.
- Devasted Area (10 mi/16 km - à côté du lac Hat) : c’est le résultat de la "Nuée ardente" et de la grande coulée de boue de 1915 qui ravagea ici 45 hectares de forêt.
- Summit Lake (12 mi/19,5 km, Alt. 2 040 m) : camping. Point de départ de randonnées vers plusieurs lacs.
Au-delà de Summit Lake, la route est fermée en hiver.
- King Creek Meadow : des sentiers partent vers les lacs de Crumbaugh et Cold Boiling.
- Park Road Summit (21 mi/34,6 km) : le point le plus élevé de la route : 2 592 m. A 300 m, part le sentier vers le sommet du mont Lassen. 4 km pour s’élever de près de 600 m, soit environ 4 h 30 A/R.
- Bumpass Hell (22,5 mi/36 km) : un sentier de 4,8 km A/R mène à la plus importante source d’eau chaude du parc (au moins 2 h 30 A/R).
- Emerald Lake et Diamond Peak : deux jolis points de vue.
- Sulphur Works (27,5 mi/44 km) : cette région d’activité thermale est la plus accessible du parc. On y retrouve les mêmes manifestations qu’à Bumpass Hell.
- Camping de Southwest : départ d’un sentier de 7,4 km A/R (environ 2 h 30) vers les chutes de Mill Creek, les plus hautes du parc.
Hébergement & camping
Il n’y a pas d’hôtels dans le parc, par contre il ya une douzaine de camping, dont le plus recherché, Manzanita Lake, peut être réservé : recreation.gov..