GRAND CANYON**** (Parc national)

(Alt. 730 à 2 690 m)

Le Grand Canyon est beaucoup plus qu’un magnifique canyon aux dimensions impressionnantes. C’est avant tout un livre où l’homme peut étudier l’histoire de la construction de la Terre, de l’évolution de la vie et de la puissance de l’érosion. On a beau admirer les meilleures photos pour s’en faire une idée, on sera toujours émerveillé par l’immensité et la multitude des couleurs changeant chaque minute, de ce qui est bel et bien, convenons-en, l’une des merveilles du monde. Si l’on peut en 5 minutes avoir une idée du gigantisme du Grand Canyon, on peut aussi, et c’est ô combien plus passionnant, y séjourner quelques jours. Une journée complète suffira à peine à faire la promenade de l’une des rives en voiture. Mais les randonnées à pied sont beaucoup plus enrichissantes, et il faudra compter 3 jours pour la rive sud et 2 jours pour la rive nord, sans compter les 2 jours nécessaires aux sportifs pour descendre dans le fond du canyon ou les 2-3 jours pour se rendre dans la réserve indienne d’Havasupai. Si vous manquez de temps, contentez-vous de l’une ou l’autre rive. Elles offrent toutes deux des vues splendides. Deux jours vous donneront la possibilité de faire un tour en voiture, quelques belles promenades à pied et une excursion en avion ou en hélicoptère.

Visite du Grand Canyon

Bien qu’éloignés à vol d’oiseau de 16 km, les centres d’information du nord et du sud sont distants par la route de 342 km, à moins que vous soyez assez courageux pour traverser le canyon à pied (2 jours). Il est raisonnable pour les voyageurs désirant visiter de façon approfondie le Grand Canyon d’y passer une semaine. Mais si vous envisagez de revenir l’an prochain, il n’est pas plus mal de voir seulement une des rives lors du premier voyage. L’autre rive est assez semblable, tout de même. La rive sud est ouverte toute l’année au public, de même que les services d’hébergement, tandis que les divers services ne fonctionnent que de mi-mai à mi-octobre sur la rive nord. La visite est intéressante toute l’année. En hiver, c’est merveilleux sous la neige. En été, c’est un peu chaud et surtout très fréquenté, le printemps et l’automne sont délicieux.

La rive sud (Alt. 2090 à 2 265 m)

La rive sud est la plus facile d’accès et en même temps celle offrant le plus grand nombre de services touristiques (hébergement, excursions) et de points de vue sur le canyon. Le revers de la médaille, est qu’elle paie très cher sa facilité d’accès en recevant près de 5 millions de touristes chaque année (soit 10 fois plus que la rive Nord).
Il y a deux entrées : L’entrée Sud, c’est la route 180 qui vient de Flagstaff ou de Williams (par la 64), en passant par l’aéroport de Grand Canyon et le village de Tusayan. Le poste de péage n’est qu’à 3 km de Grand Canyon Village.
L’entrée Est, accessible par Cameron et la route 64, est à environ 40 km de Grand Canyon Village car la route suit ensuite la corniche (East Rim Drive), offrant quelques-uns des plus beaux points de vue.
Il y a donc trois parties sur cette corniche sud : La corniche centrale entre la jonction de la corniche Est et le départ de la corniche ouest près du studio Kolb, la corniche Est entre l’entrée Est et la corniche centrale, et enfin la corniche Ouest, longue de 8 mi/12,8 km et interdite aux voitures particulières.

La Corniche centrale
(6 km entre Kolb Studio et Mather Point)
Elle correspond en gros à Grand Canyon Village (Alt. 2 090 m), principale concentration de services du parc avec le Visitor Center, les lodges, le principal camping, des boutiques, les excursions organisées, etc. C’est aussi la région la plus congestionnée du parc et l’on aura intérêt à utiliser le système de navettes gratuites fonctionnant à l’intérieur du village et desservant points d’intérêt, hôtels et camping.
Située à 3 mi/5 km de l’entrée Sud du parc, elle peut aisément se visiter à pied car un chemin piétonnier de 4 km est aménagé le long du canyon entre Yavapai Point et la corniche Ouest. Venant de l’entrée sud ou de la corniche Est, vous rencontrez successivement :

Le Centre d’Informations
(Visitor Center), à 0,8 mi/1,3 km à l’ouest de Yavapai Point, est à ne pas manquer évidemment. Outre les renseignements classiques et une librairie, il propose de nombreuses activités.
La Gare. La vénérable ligne de chemin de fer de la Cie Atchinson Topeka & Santa Fe Railroad a repris du service avec une loco de début de siècle entre Williams et le Grand Canyon : 2 h 30 d’un trajet pas terriblement passionnant, mais qui permettra d’écluser une bonne bouteille de shampooing. Dominant la gare, se dresse l’institution hôtelière du parc, l’hôtel El Tovar, suivi de deux autres hôtels (le Kachina Lodge et le Thunderbird Lodge), de restaurants et de boutiques discrètes. Plus loin, le Bright Angel Lodge de 1935 est un peu le centre logistique du parc, avec le bureau des excursions organisées.

La corniche ouest (8 mi/12,8 km)
Cette route commence juste à l’ouest du parking du Bright Angel Lodge. Afin d’éviter la congestion automobile, la circulation privée est interdite du printemps à l’automne. Un service de navettes gratuites fonctionne depuis ce parking du Bright Angel Lodge et s’arrête aux différents points de vue. Un sentier pour piétons double la route. Aussi, les bons marcheurs peuvent-ils faire l’aller ou le retour à pied. Vous pouvez aussi louer des bicyclettes, mais il y a une bonne petite côte au départ.

La corniche Est (84 km aller-retour)
La Rte 64 Est en direction de Cameron offre elle aussi des points de vue superbes et renouvelés. Elle est ouverte aux automobiles, mais vous pouvez aussi faire la promenade en autocar d’excursion (quotidien depuis le Bright Angel Lodge - commentaires en anglais). Desert View, le dernier point de vue du parc est situé à 26 mi/42 km à l’est de Grand Canyon Village et à 30 mi/48 km à l’ouest de Cameron.

Descente dans le canyon
A dos de mule. C’est le moins fatigant mais peut-être le plus impressionnant. Vous ne courez cependant aucun danger. Ces mules connaissent le chemin et, têtues comme elles sont, elles ne voudront jamais sauter dans l’abîme. Dans la mesure où les conditions atmosphériques le permettent, des expéditions à dos de mule sont organisées toute l’année à destination de Plateau Point, environ 1 000 m au-dessous de la corniche (une journée, départ 8h, retour à 16h 30), et de Phantom Ranch (2 jours, départ 9h 15, retour 13h). Lors de cette dernière excursion, on chevauche pendant 5 h 30, le second jour, 4 h 30. On peut demander également à passer une nuit supplémentaire au Phantom Ranch, ce qui permet de se promener un peu dans le fond du canyon. Il est nécessaire de réserver ces animaux près d’un an à l’avance. Les personnes de plus de 90 kg, les femmes enceintes et les enfants âgés de moins de 12 ans ne sont pas autorisés à prendre part à ces excursions. Attention, vous devez rester en file (et pour cause) et obéir aux consignes du chef de convoi en ce qui concerne les arrêts et les précautions. Aussi, si vous ne pouvez supporter l’idée de discipline (ou si vous ne comprenez pas un mot d’anglais), descendez à pied.
A pied. Il faut avoir une sérieuse santé, car si pour descendre ça va tout seul, n’oubliez pas qu’il y a 1 524 m à remonter (5 fois la tour Eiffel) et qu’il fait chaud (pas de buvette). Il est donc nécessaire de prendre quelques précautions. Pour commencer, bavardez avec les rangers qui s’occupent des randonnées au Visitor Center et suivez leurs conseils (Back Country Reservation Office). On est obligé de partir plusieurs fois par an à la recherche de petits malins à moitié morts de soif. Avec un permis à demander bien à l’avance, on peut faire la promenade en 2 jours, mais ce permis n’est pas nécessaire pour les promenades d’une journée seulement. Ce permis permet de savoir si vous avez un pépin en cas de non-retour, mais aussi de réguler le nombre de personnes sur les sentiers. De plus, l’hébergement au Phantom Ranch au fond du canyon est très limité.
Des réservations sont nécessaires pour tous les terrains de camping situés à l’intérieur du canyon, ainsi que pour l’hébergement au Phantom Ranch. On peut effectuer ces réservations au centre d’accueil et par correspondance. Faire ces réservations quasiment un an à l’avance pour le Phantom Ranch  !). Emportez toujours au moins 2 l d’eau par personne et par jour. Vous descendez dans un désert ! Si vous croisez une mule, garez-vous et laissez-la passer. Emportez un chapeau et des chemises à manches longues, il n’y a pas d’ombre ou si peu (41° en été au fond à l’ombre, s’il y en avait) ; en hiver, attention à l’hypothermie. Les chiens ne sont pas admis en dessous de la corniche. Restez sur les pistes, n’encouragez pas l’érosion, rapportez les déchets que vous pourrez produire en campant. Prévoir 3 km à l’heure pour la descente et 2,5 pour la montée. Vous allez passer de 2 091 m d’altitude à Bright Angel Lodge à 730 m au Bright Angel Camp. Il est interdit d’allumer des feux, de se baigner dans le Colorado et de jeter des pierres. Enfin, il y a quelques cabines téléphoniques sur les pistes principales à n’utiliser qu’en cas d’urgence bien sûr, car cela vous coûtera au moins 50 $ de dépannage.
Il y a trois pistes principales permettant de combiner différents itinéraires :

Tusayan
2 km au sud de l’entrée Sud du parc (Rte 64/180 Sud), Tusayan comprend plusieurs motels plus chers que les hôtels du parc, le McDonald le plus cher des U.S.A. (Alaska excepté), ainsi qu’un cinéma en IMAX (Grand Canyon Imax Theatre**) présentant un film vraiment spectaculaire sur le Grand Canyon, comme vous n’aurez peut-être pas l’occasion de le vivre vous même. 1 km plus au sud se trouvent l’aéroport et l’héliport de Grand Canyon.

Excursions Back Roads au Grand Canyon (Rive Sud)

- Survols en avion ou hélicoptère***
Ne manquez surtout pas un tour aérien au-dessus du Grand Canyon au départ de Grand Canyon Airport sur la rive Sud, c’est fantastique ! Que ce soit en avion ou en hélicoptère (encore plus génial), vous pourrez survoler également la réserve indienne d’Havasupai avec ses chutes d’eau. Choisissez de préférence le matin, car l’air est généralement plus calme (la chaleur fait augmenter les turbulences). Réservez à l’avance car il y a souvent plusieurs heures d’attente. Plusieurs choix de vols de 25 à 50 minutes.

- Grand Canyon Railway
Depuis Williams, il est possible de se rendre à Grand Canyon Village par train presque comme en 1908, lorsque fut inaugurée cette ligne, sauf que le train a été modernisé pour votre confort. départ à 9h30, arrivée à 11h45 ; retour à 15h30 - arrivée à 17h45. possibilité de passer une nuit au Grand Canyon.

La rive Nord (Alt. 2 274 à 2 683 m)

Entre les Visitor centers des deux rives, il y a 445 m de différence d’altitude. C’est donc presque un autre monde qui nous attend au nord. Moins développée touristiquement et beaucoup moins fréquentée, la rive Nord offre certes moins de points de vue que la rive Sud, mais ils sont tout aussi beaux, et la différence de végétation fait que l’intérêt est renouvelé. Notez que cette rive n’est ouverte approximativement que de mi-mai à mi-octobre suivant l’enneigement. La seule voie d’accès est la route 67 venant de Fredonia, ou la 89 qui vient de Page ou de Flagstaff et rejoint la 67 à Jacob Lake.

Bright Angel Point
A 100 m en contrebas du lodge du parc, il offre une vue magnifique sur le canyon, surtout en fin d’après-midi, mais le choc vous l’aurez déjà eu depuis le salon panoramique du Grand Canyon Lodge où se trouve le Visitor Center. Des randonnées à dos de mules vers le fond du canyon partent également à quelques kilomètres de Bright Angel Point.

La corniche Nord
(Circuit total : 51 mi/82 km A/R depuis le Visitor center)
A 3 mi/4,8 km au nord du Grand Canyon Lodge, une route goudronnée en cul de sac de 20 mi/32 km suit vers l’est le plateau de Walhalla en offrant quelques superbes panoramas. Les plus beaux sont successivement :
- Point Imperial (Alt. 2 676 m).
- Vista Encantada : autre vue du Désert Peint.
 Angel’s Window :
- Cape Royal (2 391 m) : La vue y est grandiose permettant d’admirer la plupart des grandes formations de la rive nord comme le Temple de Vishnu, le Trône de Wotan ou le Sanctuaire de Rama au sud, les temples d’Isis, de Zoroastre, de Brahma et Shiva à l’ouest. Par temps très clair, on voit bien au sud les 3 843 m d’Humphreys Peak, sommet des monts de San Francisco situés juste au nord de Flagstaff.

Le Point Sublime (Alt. 2 267 m)
Publicité non mensongère ! Ce panorama est accessible par une très mauvaise piste de 17 mi/27 km en cul de sac, impraticable par les voitures de tourisme (4X4 obligatoire). Renseignez-vous auparavant de son état. Comptez une heure et demie de trajet dans chaque sens. La promenade est d’autant plus belle qu’elle est moins fréquentée. Terrain de pique-nique ombragé, mais pas d’eau.

Randonnées pédestres
 North Kaibab Trail : c’est celle qui descend dans le fond du canyon et qui permet de rejoindre Phantom Ranch et la rive sud en suivant la Bright Angel Creek. L’aller-retour jusqu’au fleuve représente 45 km et 1 829 m de dénivellation, mais les rangers jugent pourtant utile de prévenir qu’il est déconseillé de l’effectuer en une seule journée... Par contre, les très bons marcheurs peuvent descendre jusqu’à Roaring Springs et remonter dans la journée, car cela représente 6 à 8 h de marche (15 km A/R), mais 930 m de dénivellation avec des températures d’été à Roaring Springs atteignant 32 °.
- Widforss Trail  : jolie piste de 16 km et de difficulté modérée. Elle aboutit au Widforss Point. Pour une fois, vous marcherez à l’ombre de pins.

Descente des Rapides du Colorado***

Les permis donnés pour descendre le Colorado à l’intérieur du Grand Canyon sont peu nombreux, c’est pourquoi, il faut à la fois réserver un an à l’avance et être disposé à payer relativement très cher. La mise à l’eau se fait à Lees Ferry près du barrage de Glen Canyon et Pearce Ferry à la sortie à l’entrée du lac Mead. La totalité de la descente (448 km) prend une bonne semaine sur des embarcations motorisées, mais 2 semaines à l’aviron. Il y a la possibilité de ne descendre que jusqu’à Phantom Ranch (140 km) ou de commencer à Phantom Ranch, ce qui réduit la descente à 4 ou 5 jours avec moteur ou 6 jours à l’aviron (les prix restent tout de même confortables). A l’aviron, il faut 8 jours pour parcourir les 309 km de Phantom Ranch à Pearce Ferry. A l’aviron, les embarcations prennent 4 à 5 passagers + le batelier. Au moteur, il s’agit de gros zodiacs de 10 m équipés de moteurs de 30 chevaux et acceptant 12 passagers + l’équipage. Il est beaucoup plus aisé de trouver de la place (et des prix un peu plus abordables) dans des descentes du Colorado entre Moab et le lac Powell (voir à Canyonlands). Le canyon y est peut être moins profond, mais l’émotion est quasiment aussi grande.

La réserve d’Havasupai ***

A 70 km à vol d’oiseau à l’ouest de Grand Canyon Village se trouve un éden caché où vit le « peuple des eaux turquoises » ou Havasupai. On ne parlerait guère de ces 500 Indiens apparentés aux Mohaves, s’ils n’avaient choisi pour demeure le paradis sur terre. Le gouvernement leur a en effet abandonné ce canyon, une réserve de 79 000 ha et la jouissance de 38 000 autres ha sur le plateau du Colorado. Le fond de ce canyon se trouve à 800 m au-dessous du plateau, soit à 971 m d’altitude). C’est une oasis sans automobiles avec un petit village et traversé par la rivière Havasupai. Cette dernière est parsemée de chutes d’eau qui se déversent dans de grandes piscines naturelles de travertin. Ce travertin qui donne ces couleurs si lumineuses définissant toutes les variétés de turquoise. Il y a deux façons d’accéder à ce canyon : par la route depuis Peach Springs, puis la piste, soit 340 km à l’ouest de Grand Canyon Village jusqu’au sommet du canyon. De là, à pied ou à cheval (sur réservation), 13 km pour descendre les 700 m jusqu’au village indien (et autant pour remonter - 4 h environ). Si vous avez gagné le jackpot à Las Vegas, vous pouvez affréter un hélicoptère, car il n’y a plus de vols réguliers desservant la réserve et accessibles pour les individuels. Un motel confortable a été ajouté au camping de 250 places ; un droit d’entrée est perçu à l’arrivée dans la réserve.
Depuis le village, on peut se rendre à pied ou en louant un cheval vers les deux principales chutes d’eau : Havasu Falls (à 3,2 km), hautes de 30 m environ et offrant les plus belles piscines, et Mooney Falls, un peu plus élevées (1,3 km plus loin), mais demandant un exercice physique assez dur à travers un tunnel pour parvenir à sa base. Entre les deux, se trouve le camping (payant). En aval, les Beaver Falls sont à 8 km du village. 5 km plus loin, le Colorado (les chevaux ne vont pas plus loin que l’entrée du camping).

Séjourner au Grand Canyon

Il y a 900 chambres dans le parc, mais sachant qu’il y a 5 millions de visiteurs par an, cela ne fait pas loin de 4 millions de visiteurs qui ne trouveront pas à coucher dans le parc. Il est donc plus que prudent de réserver 9 à 12 mois à l’avance si l’on veut pouvoir se loger à l’intérieur du parc, qui affiche complet pour la période de mai à septembre dès le début du mois de janvier !

Rive Sud :
A Grand Canyon Village, plusieurs hôtels gérés par le concessionnaire du parc
- El Tovar**** : le plus ancien et le plus cher. Le seul qui ait un peu d’atmosphère. Ses 65 chambres ont été rénovées récemment et offrent désormais salle de bain complète, télévision et téléphones. Seules certaines de ses meilleures suites ont la vue sur le canyon (mais du moment qu’on a la télé...). Restaurant, bar.
 A côté du précédent, le Kachina Lodge** (47 chambres) et le Thunderbird Lodge*** (53 chambres) ont des chambres qui devinent plus qu’elles ne voient le canyon (à part quelques rares exceptions). Bonnes chambres avec 2 lits "queens", bain complet, T.V. et téléphone.
- Le Bright Angel Lodge*, reconstruit en 1971 à proximité de la corniche, et dont certaines de ses 71 chambres, assez spartiates, n’ont pas de sanitaires. Quant à la vue théorique, elle se devine plus qu’elle ne se voit. Malgré le côté rustique, je trouve beaucoup de charme à ces bungalows. Je ne dois pas être le seul, car il est fort difficile d’y trouver de la place. Restaurant, bar, boutique. Les parties communes ne sont guère agréables dans la journée, car les autocars déversent des flots de touristes pour le shopping.
- Le Yavapai Lodge*** est en en retrait dans les pins, à proximité du Visitor Center. De type motel très confortable avec 348 chambres équipées de 2 lits "queens", bain complet, T.V., téléphone.
- Le Maswick Lodge*/**, situé dans la pinède au sud de la gare et du El Tovar, se compose de 3 ensembles réunissant au total 280 chambres : Le Maswick Lodge proprement dit, motel de bon confort avec bain, T.V., téléphone. Le Maswick South est un motel sur 2 niveaux, plus simple dans sa décoration, mais avec le même confort.
Pour se restaurer, ces deux complexes de Yavapai et Maswick n’offrent que d’immenses cafétéria-selfs, peu attractives.

Rive Nord :
Le Grand Canyon Lodge est le centre vital de cette rive, on y trouve le centre d’information, la poste, une chapelle, un snack, le bar, le restaurant (superbe vue), une infirmerie et la réception : au niveau hébergement le lodge comprend un motel moderne, des bungalows de bon confort, ainsi que des bungalows de confort rustique, mais très propres, ouverts de mi-mai à mi-octobre ; réservations :
 Si ce lodge est complet, vous n’aurez sans doute pas plus de chance dans très rustique Kaibab Lodge, à 18 mi/29 km plus au nord (une demi-heure). Il faudra prévoir de vous éloigner d’au moins une heure du parc
octobre.

Camper au grand Canyon Rive Sud
 Mather Campground à Grand Canyon Village (sans branchements, mais avec station de vidange des eaux usées) est réservable au1-877-444-6777 ou : http://www.recreation.gov/
 Trailer Village : A côté du précédent, le terrain pour caravanes très bien équipé (branchements) peut aussi être réservé (877-404-4611). Supermarché, blanchisserie, douches, station de vidange des eaux usées.
Campings recevant les automobilistes ou les camping-cars sans réservation :
- Desert View Campground, à 26 mi/41,6 km à l’est de Grand Canyon Village ; de mi-mai à mi-octobre (eau, toilettes, mais pas de branchements).
Vente et location d’équipements de camping au General Store de Grand Canyon Village.
A Tusayan  : En dehors du parc, à 3 mi/5 km au sud de Tusayan, dans la forêt de Kaibab, le Ten X Campground est géré par le U.S. Forest Service, mais il n’a ni branchements ni douches. Il se remplit lui aussi assez tôt (70 emplacements - ouvert de fin avril à fin septembre). S’il est complet, le camping "dispersé" est autorisé dans la forêt à distance de la route goudronnée (s’éloigner au moins de 400 m).

Camper au Grand Canyon Rive Nord
- North Rim Campground près de Bright Angel : ouvert de mi-mai à fin octobre peut être réservé (conseillé) auprès de : National Recreation Reservation Service (1-877-444-6777) ou sur http://www.recreation.gov/
Les réservations peuvent être faites jusqu’à 6 mois à l’avance. Eau, toilettes, épicerie, station-service, douches, laverie.
En dehors du parc :
- De Motte Campground : à 16 mi/26 km au nord de la corniche (soit 5 mi/8 km au nord de la limite du parc) : 23 emplacements, douches, blanchisserie, eau et toilettes. Non réservable.
- Jacob Lake Campground : dans la forêt nationale à 48 mi/77 km de l’entrée du parc. 53 emplacements sans branchements ; eau, toilettes. Non réservable.

MONUMENT VALLEY**** (Parc tribal de)

Dans combien de westerns avons-nous pu voir ces fameuses cheminées de grès et ces buttes irréelles et sauvages ? Plus que tout autre paysage américain, Monument Valley est sans doute le symbole du Far West. Pour apprécier pleinement ce paysage, il ne faut pas se contenter de le traverser en voiture. Il faut entrer dans le parc et, si possible, marcher un peu dans le désert au moment où la plupart des touristes sont partis. Monument Valley n’appartient pas au système des parcs nationaux. Situé en pays navajo, ce parc de 12 000 ha est géré par les Indiens, c’est donc à eux que vous verserez votre modeste obole.

Visite de Monument Valley

De la frontière Utah-Arizona située sur la Rte 163 qui relie Kayenta (AZ) à Mexican Hat (UT), une route de 4 mi/6,4 km vers le sud mène au Visitor Center et au seul hôtel de cette partie du parc situé sur une falaise offrant une vue générale de toute beauté sur la vallée. Le voyageur pressé peut évidemment se contenter de cette vue, mais la tentation sera grande de descendre au pied des buttes. Du Visitor Center, un itinéraire fléché est accessible par temps sec aux voitures de tourisme à condition de rouler doucement (la piste est mauvaise). D’autres pistes, interdites aux voyageurs individuels, peuvent être parcourues en petits groupes et en voiture tout terrain, à condition d’être escorté par un guide indien. La plupart des visites organisées partent du Visitor Center, mais certaines partent également de Goulding Lodge situé côté Utah. La marche, en dehors des pistes balisées, est en principe interdite, mais c’est surtout par prudence, car la soif seule sera votre contrôle.

La route circulaire (25 km)

carte-de-Monument-Valley

Bien que l’accès du parc soit en Utah, le plus beau se trouve en Arizona. Faites la promenade tôt le matin et recommencez au coucher du soleil, c’est merveilleux. Il y a plusieurs fermes navajos, mais vous devrez demander la permission de photographier, ce qui revient à dire que vous devrez sans doute payer. On n’est plus autorisé à rouler soi-même jusqu’à Totem Pole. Le point le plus proche en donne cependant une vue un peu lointaine. Officiellement, la raison est la détérioration et les graffitis que certains visiteurs auraient laissés sur les roches, mais je soupçonne les Indiens d’allécher le visiteur en ne lui montrant Totem Pole que de loin, afin de l’inciter à prendre un tour guidé.
Les « Back Roads ». La plupart des tours guidés proposent des promenades de 2 à 3 heures. En plus du circuit précédent, vous vous approcherez des monuments de Totem Pole et Yei Bi Chai, l’un des plus beaux sites de cette promenade ; vous découvrirez l’arrière des buttes au sud de Rain God Mesa, Moki Step Mesa Big Hogan et Anasazi Butte, où l’on trouve de nombreux dessins rupestres et d’extraordinaires formations de grès dans un paysage semblant vierge. .

Séjourner à Monument Valley
Dans le parc, il est pour le moins limité, puisque un seul hôtel est à l’intérieur du parc tribal, mais on peut pas rêver mieux comme situation : The View*** n’usurpe pas son nom, puisque toutes les chambres on "la Vue" sur le panorama si connu. Le confort est bon, encore que l’insonorisation d’une chambre à l’autre laisse à désirer. Complet des mois à l’avance, malgré un prix cher, mais justifié. Restaurant panoramique très correct. Juste avant d’entrer dans le parc, côté Utah, le Goulding Lodge***, construit autour d’un ancien "Trading Post", ou comptoir établi par un Visage pâle, Harry Goulding, en 1928. La vue depuis ses 62 chambres est très belle, mais il faut également réserver tôt malgré, là aussi, des prix élevés . Restaurant, piscine, laverie.
A côté du Goulding bon camping.

Kayenta, la ville la plus proche à 3 ou 4 hôtels, évidement également très demandés compte tenu du nombre de visiteurs, mais lorsque le vent souffle, on avale beaucoup de poussière dans Kayenta. .

CANYON DE CHELLY (Parc national)***

Ceux qui ont vu jouer L’Or de MacKenna, un western avec Gregory Peck et Omar Sharif, ont été frappés par la beauté irréelle des paysages et ont eu peine à croire qu’il ne s’agissait pas de décors en carton-pâte. Et pourtant ces paysages fantastiques existent : c’est le canyon de Chelly (prononcez « canyon di Chay »). Pour l’apprécier pleinement, il faut non seulement longer la route en corniche qui le domine mais aussi pénétrer à l’intérieur. Chelly passionnera à la fois les amateurs de beaux paysages et d’archéologie : des colonnes de grès orange de près de 300 m, des ruines de villages indiens de la préhistoire insérées au beau milieu de falaises abruptes et, dans le fond du canyon, comme des oasis, des fermes navajos avec leurs moutons et leurs chevaux où les Indiens vivent, à peu de chose près, comme ils vivaient avant l’arrivée des Blancs.

Visite du Canyon de Chelly

Pour apprécier pleinement ce parc de 33 500 ha, il faut prendre le temps d’aller à l’intérieur du canyon, soit une demi-journée à une journée complète et il faut voir aussi le canyon de la crête, soit encore une demi-journée. Attention, vous ne pouvez pénétrer à l’intérieur sans guide navajo. C’est à la fois le moyen pour les Indiens de contrôler les Blancs et, d’autre part, de fournir du travail à un habitant. Il faut donc réserver l’excursion. Il y a des excursions d’une demi-journée et d’une journée complète. Je vous conseille la dernière. Si vous manquez de temps et ne pouvez voir les deux canyons, voyez, au moins celui de Chelly et allez jusqu’à Spider Rock.

Carte-de-Canyon-de-Chelly

La Corniche Sud et le Canyon de Chelly
(37 mi/59,2 km aller-retour)
Promenade à faire de préférence en fin d’après-midi. Des jumelles ne seront pas inutiles. Pour le voyageur pressé, les points de vue les plus spectaculaires sont ceux de White House et de Spider Rock.
Si vous venez de Window Rock par la piste, vous arrivez à l’extrémité de la promenade, mais cette piste n’est pas praticable lorsqu’elle est mouillée. Nous partirons donc depuis l’entrée du canyon. Ici à 1 670 m d’altitude, le canyon est encore inexistant, mais au bout de la promenade, il sera profond de 300 m.
20,6 mi/33 km : Spider Rock. Le plus beau point de vue du parc : vous êtes à 300 m au-dessus du fond du canyon. Le monolithe de Spider Rock dresse ses 244 m de grès à la jonction de 2 petits canyons.

La Corniche Nord et le Canyon del Muerto
(34 mi/54,5 km aller-retour)
Ce n’est pas parce que vous avez vu la corniche sud qu’il faut renoncer à la corniche nord. Si le point de vue de Spider Rock est incomparable, les ruines indiennes sont plus impressionnantes le long de la corniche nord. Meilleures photos dans la matinée. Nous partons une fois encore du Visitor Center. Prendre la Rte 64.
5,9 mi/9,4 km : Point de vue de Ledge Ruin.
10 mi/16 km : Point de vue d’Antilope House.
18,7 mi/30 km. Point de vue de Mummy Cave.
20,6 mi/33 km : Point de vue de la Grotte du Massacre.

Le canyon de Chelly par l’intérieur
Ce sera l’occasion de voir de prés des fermes navajos, des images rupestres, les ruines pueblos, une flore semi-désertique et le rocher de Spider Rock. Il y a 3 ruines principales : la Maison de l’Antilope près d’un dessin rupestre représentant des antilopes, les grottes de la Momie et la Maison Blanche. Il est interdit d’entrer dans les ruines.

Chinle (5 000 hab.)
A l’entrée du canyon, cette communauté navajo est en pleine expansion, mais comme les autres villes indiennes, elle n’est guère séduisante à l’oeil. Il est pourtant intéressant de faire un tour dans le supermarché Babbit’, fréquenté par les Navajos.

Hébergement

- Sacred Canyon Lodge**, Le mieux situé car au calme à l’entrée du canyon. 72 chambres standard, restaurant. D’ici, vous trouverez des excursions organisées à l’intérieur du canyon, à 9 h et à 14 h, ou des locations de chevaux (guide obligatoire).

La ville adjacente de Chinle est pauvre en motels, d’où la nécessité de réserver longtemps à l’avance.
— Holiday Inn*** : Situé en bord de route. 108 belles chambres, restaurant, piscine.
- Canyon de Chelly Inn*** : Le moins bien situé, car dans la ville poussiéreuse de Chinle, à 3 miles environ du canyon. 99 chambres confortables, piscine couverte, restaurant.

LAC POWELL (Glen Canyon National Recreation Area)

Le Glen Canyon National Recreation Area est une région touristique immense (5 800 km²), qui s’étend le long du Colorado depuis le parc national de Canyonlands jusqu’au parc national de Grand Canyon. Il est bordé au nord du Monument national de Great Staircase - Escalante Canyon et au sud par la grande réserve Navajo. Glen Canyon est constitué pour 87 % de déserts et de canyon et pour 13 % du lac Powell formé par le Colorado après la construction du barrage de Glen. Ce lac est l’exemple rare de l’embellissement de la nature par l’homme. Le paysage offert par l’union du lac Powell, de canyons, de chaos lunaires, de ponts naturels, est absolument magnifique. Pas étonnant que ce paysage venu d’une autre planète ait inspiré Hollywood qui y a réalisé certaines scènes de La Plus Grande Histoire jamais contée (1965) ou La Planète des Singes (1968). La plus grande partie du lac, ainsi que la quasi-totalité de Glen Canyon NRA sont situées en Utah. Alors pourquoi l’avons nous placé en Arizona ? Esprit de contradiction ? Non, tout simplement parce que l’accès le plus fréquenté par les touristes et la ville desservant le lac (Page) sont situés en Arizona. Bordé de 96 canyons, ce lac s’étend sur près de 300 km, à cheval sur l’Arizona et l’Utah et, si l’on compte tous les coins et recoins des petits canyons dans lesquels il pénètre, cela représente une longueur de côtes supérieure à celle de la façade maritime pacifique des États-Unis (3 100 km). Actuellement sa superficie est de 65 315 ha. C’est le 2e plus grand lac artificiel américain après le lac Mead. Cela explique sa grande fréquentation par les Américains qui y passent souvent l’été malgré une forte chaleur. Trois stations touristiques y ont été créées, ainsi qu’une ville (Page), cette dernière dépendant à l’origine de l’activité du barrage. De nombreux voyageurs choisissent de passer 15 jours à un mois dans cette région en combinant les plaisirs de la découverte avec les sports nautiques qu’offre le lac, et éventuellement la location d’un house-boat, petit bungalow flottant à moteur.

Visite du lac Powell

Les attractions à ne pas manquer sont les promenades en bateau pour visiter les canyons riverains et leurs dessins rupestres, ainsi que le fameux Monument national de Rainbow Bridge**, et les promenades en avion. Les meilleurs mois sont avril, mai, et mi-septembre à fin octobre.

carte-Lac-Powell

Les marinas

4 marinas se sont créées en plein désert le long du lac pour desservir essentiellement les plaisanciers.

Whaweap Marina
A l’extrême ouest, la marina de Whaweap située à la frontière de l’Utah (mais côté Arizona) est la plus importante et la mieux équipée. Elle possède un bon hôtel avec restaurant panoramique sur le lac, un terrain de camping très fréquenté jouissant d’une belle vue sur le lac (superbe éclairage sur le lac au soleil couchant). On trouve hors-bord et house-boats à louer, ski nautique, articles pour pêcheurs, excursions en bateau, et même de vagues plages. La vue est limitée à la baie de Whaweap, presque fermée par Antilope Island et le rocher photogénique de Castle Rock.

- Hall’s Crossing :
A 40 mi/64 km de Natural Bridges National Monument par la Rte 276. Motel, camping, essence, station de rangers. Ferry avec la marina de Bullfrog de l’autre côté du lac.

Bullfrog Marina :
A 73 mi/117 km au sud de Hanksville par les Rtes 216 et 95. Ferry avec

Halls Crossing
Visitor Center, bon motel, camping.

Hite Marina  :
Au débouché de Cataract Canyon et à 225 km du barrage de Glen par le lac, Hite Marina est situé sur la Rte 95 qui relie Hanksville (UT) à Natural Bridges National Monument et à la Rte 191 desservant Canyonlands. C’est la moins bien équipée des marinas, avec quelques mobile-homes à louer et un camping primitif. Essence, station de rangers et petit magasin.

Rainbow Bridge** (Monument national de)

Faire étape à Page ou à la marina de Whaweap n’aurait pas de sens, si vous ne consacriez au moins une demi-journée à une promenade en bateau jusqu’à Rainbow Bridge, l’attraction majeure du lac. A 80 km de Whaweap Marina, Rainbow Bridge est accessible en vedette rapide (on peut aussi y accéder en hors-bord, mais attention aux orages fréquents). L’excursion permet de visiter quelques canyons et de découvrir des dessins rupestres laissés par les Anasazis. Le bateau passe devant le beau rocher de Castle Rock puis traverse Padre Bay, où émerge encore le rocher de Padre Butte, et pénètre dans le fjord de Rainbow Bridge. Une petite marina flottante a été installée pour permettre aux bateaux de prendre le carburant.
Le Rainbow Bridge, ou Pont de l’Arc-en-Ciel, se dresse à quelques minutes de marche du débarcadère (environ 400 m). C’est, paraît-il, le plus grand pont naturel du monde : 88 m de haut, 84 m de portée, une épaisseur du pont de 13 m de haut sur 13 m de large. En hiver, la vue est particulièrement belle, car la Navajo Mountain (3 158 m), la montagne sacrée indienne qui se profile à l’arrière est couverte de neige. La deuxième partie d’après-midi est bonne pour les photos.
Si vous louez un hors-bord, vous aurez du mal à faire l’excursion dans la journée. Ceux qui louent un house-boat pendant une semaine ont la possibilité de visiter d’autres canyons comme Navajo Canyon, Cathedral Canyon, Escalante River, Moki Canyon près de Hall’s Crossing et de bivouaquer sur des îles désertes. Mais attention ! Un house-boat se réserve un an à l’avance... A noter que vous pouvez aussi faire l’excursion en petit avion depuis l’aéroport de Page, et que l’excursion en fin d’après-midi offre un spectacle encore plus fabuleux qu’en bateau. Par contre, il n’est guère conseillé de s’y rendre à pied (26 km aller seul sans le moindre point d’eau) depuis le bout d’une mauvaise piste de 13 mi/21 km en territoire indien, qui part de la Rte 98, 14,5 mi/23 km au nord-ouest de la jonction avec la Rte 160. Attention aux inondations soudaines en été !

La pêche sur le lac Powell

Si l’on en juge par les prises ramenées par les pêcheurs, des truites de 5 à 6 kilos par exemple, le lac Powell semble très riche en poissons : poissons-chats (jusqu’à 10 kilos), truites arc-en-ciel et truites brunes, brochets (jusqu’à 4 kilos) surtout dans Padre Bay, et même des carpes géantes en amont de Hite’s Crossing. A Whaweap vous trouverez le matériel de pêche nécessaire, ainsi que les permis. Attention ! Le permis acheté en Arizona n’est valable que dans les eaux de cet État, soit uniquement autour de Whaweap. Il vous faudra une licence de l’Utah pour pêcher dans la plus grande partie du lac (à acheter dans les autres marinas).

Survol du lac Powell

C’est à ne pas manquer et pas très cher. Le vol le plus court et le plus économique est celui qui survole le lac Powell jusqu’à Rainbow Bridge, promenade de 152 km et 45 mn, à faire soit tôt le matin, soit le soir, lorsque les ombres sont bien dessinées (le matin, il y a souvent moins de turbulences) ; on survole un paysage lunaire, extraordinaire expérience complètement différente de celle que vous pourrez avoir, par ailleurs, en survolant le Grand Canyon, mais tout aussi excitante. Possibilité d’affréter votre avion à l’heure.

Le barrage de Glen Canyon

L’un des 8 barrages régulant le cours du Colorado, le barrage de Glen Canyon fut terminé en 1969. Il s’agit d’une épaisse formation qui descend jusqu’à 152 m en dessous du lit du fleuve. D’une hauteur de 213 m et de 476 m de long, avec une production de 1 350 000 kW, le barrage a donné naissance à un lac qui a atteint son plein niveau en 1980 (il a fallu 17 ans pour le remplir). Sa hauteur au-dessus du lit du canyon est de 216 m, sa longueur au sommet est de 474 m et l’épaisseur à la base de 90 m. La production globale de ses 8 turbines est de 1 150 000 kW. Le pont de Glen Canyon a côté du barrage possède la « plus haute arche d’acier du monde » (210 m au-dessus du Colorado). Comme les autres barrages du fleuve, celui-ci distribue 80 % des eaux à l’agriculture. Le beau Carl Hayden Visitor Center adjacent expose des documents sur le lac et le barrage. Il renseigne aussi sur les excursions. Des tours guidés du barrage et un audiovisuel sont mis gratuitement à la disposition des visiteurs (ouvert de 7h à 19h en été, 8 h30 à 17h en hiver).

Page

Cette ville née de la construction du barrage à la fin des années 50 est sans intérêt, si ce ne sont de nombreux motels et commerçants pour faire ses provisions et un rodéo quasi hebdomadaire en été. On y visitera tout de même son petit musée.

Antilope Canyon** (Parc tribal)

Depuis le début des années 90, ce petit trésor caché a été découvert par le grand public, ce qui a incité les Navajos à le transformer en parc tribal en 1997. Il est vrai qu’ici on est plutôt sensible à ce qui est grand (si possible le plus grand du monde), mais les photographes d’art ont su révéler la magie de ce canyon riquiqui (à peine 100 m de long), qu’on l’appelle parfois Corkscrew Canyon (le Canyon Tire-bouchon) ou Slot Canyon (« slot », c’est la fente des distributeurs automatiques ou des machines à sous). Les deux lui conviennent, car il est à peine plus large qu’une fente (à des endroits il ne laisse passer qu’une personne). D’autre part, l’érosion a si bizarrement sculpté le grès de Navajo qui forme les falaises, que le canyon fait effectivement penser à la forme hélicoïdale du tire-bouchon. Compte tenu de son étroitesse, il ne laisse passer la lumière qu’autour de midi. Inutile d’y aller tôt ou le soir, vous serez dans l’obscurité presque totale. La meilleure saison va de mai à juillet et les meilleures heures entre 11 et 14 heures.
Géré par les Navajos, vous devez participer à une excursion organisée depuis la ville de Page. Le prix demandé comprend également l’entrée dans le parc tribal. La partie supérieure est la plus populaire, mais est victime de son succès. La foule gâche beaucoup le plaisir.
Un peu plus loin sur la gauche, la partie inférieure du canyon est plus sportive d’accès, car il faut y descendre d’environ 15 m par une échelle et la visite est nettement plus chère, mais la visite y est plus contingentée, ce qui satisfera davantage les photographes.
Photographes attention ! Il y a une poussière de roche en suspension dans le canyon, si fine qu’elle est impalpable. Impalpable pour vous mais pas pour votre objectif. Couvrez votre objectif dans un sac plastique transparent, sinon vous n’aurez plus qu’à payer un nettoyage complet de vos appareils. Enfin, prévoyez un trépied. D

Horsehoe Bend**

voyage-Ouest-americain

Sur la Rte 89 au sud de Page (à 1,3 mi de la jonction des routes 89/98, soit près de la borne 545), un parking sur la droite donne accès un sentier d’un kilomètre environ qui nous fait découvrir un superbe point de vue sur un méandre du Colorado, comme on a rarement l’occasion d’en voir. Meilleure photo le matin.
Le site de Horseshoe Bend, situé au sud de Page (AZ) le long de la Highway 89, est l’un des sites les plus visités de la région du Lac Powell (cf photo en pièce jointe).

Ce site fait administrativement partie du Glen Canyon National Recreation Area, comme Lake Powell, et il est donc techniquement soumis à un droit d’accès géré par le National Park Service. Jusqu’à présent, l’accès à Horseshoe Bend était libre, sans guérite ni Park Ranger. Cela va changer ! En effet, devant la recrudescence des visiteurs sur le site, le NPS a décidé de dépêcher des Park Rangers pour s’assurer que les visiteurs se sont bien acquittés du droit d’entrée au Glen Canyon NRA (soit en ayant le Pass America The Beautiful, soit en ayant payé le droit d’entrée à la guérite de la marina de Wahweap). Et dans un futur proche, il n’est pas impossible qu’une guérite soit installée à-même le site de Horseshoe Bend.

Séjourner sur le lac Powell

Malgré une bonne dizaine de motels dans la ville de Page, le fait que les voyageurs choisissent de rester souvent 2 ou plusieurs nuits au bord du lac, fait que la station se remplit des mois à l’avance et que les plus mauvais motels peuvent se permettre de louer des chambres à 300 ou 400 $ aux derniers venus.
A Wahweap Marina : Wahweap Lodge***, le seul hôtel en bordure du lac, avec restaurant panoramique, bar, 2 piscines, jacuzzi, La moitié de ses chambres ont "la" vue, mais l’autre moitié donne sur le parking.

Les excursions organisées BACK ROADS sur et autour du Lac Powell

Les excursions en bateau opèrent en principe d’avril à fin cotobre.

- Excursion à Rainbow Bridge en bateau  : départs de la marina de Whaweap à 7 h30 et à 12h30 - durée 6 heures.
Cette excursion de 160 km comprend également la vue de quelques canyons en route.

- Canyon Adventure Cruise  : cette croisière d’environ 2 heures et demie se concentre principalement sur l’exploration de deux canyons débouchant sur le lac : Navajo Canyon et Antelope Canyon. Attention dans cette croisière, vous n’allez évidemment pas dans la partie la plus étroite d’Antelope Canyon (voir plus bas) : vous suivez sur quelque 6 km la partie navigable de ce canyon. Départs de la marina de Whaweap à 9h, 11h30, 13h et 15h30.

- Antelope Canyon Cruise  : un raccourci de la croisière précédente : en une heure et demie, vous vous limitez à la partie navigable d’Antelope Canyon. Départs de la marina de Whaweap à 10h30, 14h30, 16h 15 (ainsi que 18h15 du 1er juin au 15 août).

- Excursion à Antelope Slot Canyon (transfert en tout-terrain) :
Départ de Page plusieurs fois par jour, mais le tour le plus demandé (et aussi un peu plus cher) est celui de 11h30 ; durée 1h 30.

- Survol en hélicoptère du lac Powell et de Horseshoe Bend avec atterrissage sur Tower Butte : environ 55 - 60 minutes au départ de l’aéroport de Page :
Découvrez Tower Butte et les magnifiques panoramas au-dessus de Horseshoe Band dans ce circuit avec atterrissage unique en son genre. Vous vous envolerez vers les incroyables panoramas du Lake Powell, du Glen Canyon Dam et du Horseshoe Bend qui vous seront commentés. Vous atterrirez ensuite au sommet de Tower Butte, l’une des formations naturelles les plus incroyables du sud-ouest du désert qui culmine à 1 500 mètres au-dessus du niveau de la mer et dont la beauté vous laissera bouche bée. La vue panoramique à 360 degrés y est simplement exceptionnelle. Vous en prendrez plein les yeux ! Glen Canyon, Lake Powell, Padre Bay, Grand Staircase Escalante et LeChee Rock se dévoileront à vous. Pendant environ 20 minutes, vous pourrez admirer cet endroit exceptionnel, prendre de magnifiques photos et découvrir la culture des Navajos et les liens qui les unissent à leur terre. Accessible en hélicoptère uniquement, cette aventure vous fera vivre des moments inoubliables. Vous pourrez prendre des photos spectaculaires et vous vanter de faire partie des privilégiés à avoir contemplé cette vue imprenable sur le Sud-Ouest américain et les terres de la Nation Navajo.

- Survol en hélicoptère du lac Powell avec atterrissage sur Tower Butte : environ 35 - 40 minutes au départ de l’aéroport de Page :
Circuit similaire au précédent mais sans le survol de Horseshoe Bend.

- Survol en avion du Lac Powell et de Rainbow Bridge : 30 à 35 minutes au départ de Page.
Envolez-vous avec notre circuit Lake Powell et Rainbow Bridge ! Découvrez depuis les airs des merveilles comme Rainbow Bridge, l’une des plus grandes arches naturelles de pierre au monde et Lake Powell, le deuxième plus grand lac artificiel des États-Unis. Lake Powell, canyon déjà impressionnant avant la construction du barrage de Glen Canyon, est aujourd’hui un immense lac dont la rive est plus longue que celle de la côte Est des États-Unis.

- Survol en avion du Lac Powell, de Rainbow Bridge et de Horseshoe Bend : 45 minutes au départ de Page.
Tour identique au précédent avec le survol de Horshoe Bend en prime.

- Excursion en avion à Grand Canyon, Monument Valley, Rainbow Bridge et Lac Powell : grand vol de 4 h 30 environ (survol seulement) à bord d’un Cessna Caravan des grandes attractions de la région au départ de Page.

- Excursion aérienne à Monument Valley, Rainbow Bridge et Lac Powell : Vol de 75 minutes environ (survol seulement) à bord d’un Cessna Caravan au départ de Page.

- Excursion aérienne à Rainbow Bridge et Lac Powell et Monument Valley + tour en 4x4 de Monument Valley avec guide Navajo : excursion de 3 heures environ au départ de Page.

PETRIFIED FOREST & PAINTED DESERT** (Parc National de la Forêt Pétrifiée et du Désert peint)

Parc de 38 000 ha entre 1 650 m et 1 800 m d’altitude, la Forêt Pétrifiée s’étend au coeur du Painted Desert ou Désert Peint, dont le nom est évocateur de ces vastes étendues de badlands, où les rochers ont des formes bizarres et où les lumières changeantes du jour mettent en relief des couleurs variées. Les soirs d’orage, cela peut être sublime. Ce parc possède des milliers de grands troncs pétrifiés depuis 200 millions d’années.

Attention, le ramassage du plus petit morceau vous vaudra une amende de 100 $. Il est moins cher de les acheter dans l’un des magasins que l’on trouve dans la région.

Visite de Petrified Forest

carte-Petrified-Forest

Le parc peut être divisé en deux parties : le nord correspond au Désert Peint, le reste à la Forêt Pétrifiée. Il n’est traversé que par une seule route de 27 mi/43 km, dont l’entrée nord se trouve à la sortie 311 de l’autoroute 40 à 26 mi/41 km à l’est de Holbrook. L’entrée sud se trouve sur la Rte 180 à 19 mi/30,5 km au sud-est de Holbrook. Pas de services entre les 2 entrées. Le parc n’est ouvert que de 7h à 18h en hiver et 19h en été. Personne n’est autorisé à rester dans le parc au-delà de ces heures, non pas pour permettre aux arbres de dormir comme de vieilles souches qu’ils sont, mais pour éviter les vols ou le vandalisme. Il est peut-être préférable d’entrer par le nord (encore que l’on peut discuter ce choix sur des critères photographiques). La raison en est la présence du Visitor Center, avec ses rangers documentés et la présentation d’un court audiovisuel de 17 mn sur la pétrification des arbres (en anglais évidemment).
Le long de la route située au nord de l’I-40, plusieurs points de vue permettent d’admirer le Désert Peint. Manque de chance, c’est au coucher du soleil qu’il faudrait être ici. Kachina Point offre l’un des meilleurs panoramas, tandis qu’un petit terrain de pique-nique vous attend un peu plus loin à Chinde Point.

Puerco Indian Ruins
6 mi/10 km plus loin, au sud de la voie ferrée, cet ensemble de ruines anasazi nous rappellent qu’ici aussi le climat fut sans doute moins désertique il y a quelques siècles, ou tout au moins on l’espère pour ses anciens habitants. Vanniers et Pueblos ont laissé des témoignages vieux pour certains de 3 000 ans. Ce n’est pas le cas ici, puisque ces ruines datent seulement de 1250, mais ce sont les plus importantes du parc : 125 pièces (dont seulement 25 ont été dégagées) et quelques kivas sur un seul niveau, soit un rectangle de 70 m sur 55 m dominant la Puerco River. Les archéologues supposent que ce village pouvait héberger 200 personnes.

Newspaper Rock
Un peu plus au sud, un escalier de 120 marches nous montre un rocher recouvert de dessins rupestres aussi denses que sur un journal (on a dénombré 800 pictogrammes indiens dans le parc).

Les Tepis
Bel exemple de badland coloré par du minerai de fer et de manganèse.

Blue Mesa
Un sentier « étiqueté » de 1,2 km permet de découvrir le rôle joué par les arbres pétrifiés dans le processus d’érosion, en même temps que nous découvrons de superbes badlands. Ces badlands, comme tous ceux du parc, sont formés de dépôts alluviaux mélangés à de la cendre volcanique, où s’intercalent des couches de grès, de schiste argileux et de gravier d’anciennes rivières.

Agate Bridge,
L’’un de ces arbres autrefois incrustés naturellement d’agates.

Jasper Forest :
le point de vue de la forêt de Jaspe correspond à une importante concentration de troncs transformés en un quartz minéral opaque, le jaspe.

Crystal Forest :
Le nom de ce site est inspiré des cristaux de quartz clair, voire des améthystes qui se sont déposés dans certains troncs.

The Flattops :
Site anasazi très ancien, mais il ne reste que des fondations.

Long Logs :
Dernière forêt pétrifiée de notre itinéraire. Le nom vient de troncs encore assez longs d’une seule pièce, dont les plus grands atteignent jusqu’à 45 m et le diamètre est supérieur à 1 m. On estime, que vivants, ces arbres atteignaient une soixantaine de mètres de haut.
Un sentier de 1,2 km mène à Agate House : cette petite ruine pueblo a été édifiée avec des morceaux de bois pétrifié. A l’origine, ce pueblo comportait 7 pièces. On a reconstruit deux d’entre elles afin de donner une idée de l’ancien temps.

Le musée de Rainbow Forest :
A côté, vous pouvez admirer de beaux troncs géants.

Si vous entrez dans le parc par l’entrée sud, méfiez-vous : juste avant l’entrée, un bâtiment s’intitule « musée » ; ce n’est pas le bon. Le vrai se trouve une fois dans le parc.

Hébergement et camping

Il n’y a pas d’hôtels dans le parc. Bien qu’il y ait un ou deux motels à Chambers et à Navajo, Holbrook sera la meilleure halte. Il n’y a pas non plus de camping à l’intérieur du parc, seul le camping sauvage est autorisé pour les randonneurs dans le Désert Peint, à condition d’obtenir un permis des rangers (gratuit).

ORGAN PIPE CACTUS ET DE SAGUARO** (Monuments nationaux)

Saguaro** (Monument national)

La région qui entoure Tucson est désertique. La plante la plus remarquable y est le fameux cactus saguaro, à la forme de chandelier, qui a servi, dans bien des westerns, de premier plan à des couchers de soleil. Une étendue de 28 000 ha appelée Rincon Mountain Unit, à l’est de Tucson, et une autre de 8 000 ha, ou Tucson Mountain Unit, à 8 mi/13 km à l’ouest, ont été sauvegardés comme monuments nationaux. Elles se ressemblent, alors si vous manquez de temps, voyez plutôt la dernière qui vous permettra de découvrir en même temps Old Tucson et le musée-zoo de Sonora. Toutes deux possèdent un intéressant Visitor Center. Avril et mai sont les mois les plus conseillés à cause de la floraison des cactus. Ce paysage du désert de Sonora est vraiment unique. Vous y verrez des cactus de toutes sortes, cholas, figuiers de Barbarie, cactus tonneaux, arbres de Josué, palos verdes, mesquites, ocotillos et toute la faune d’un désert vivant : tarentules, scorpions, serpents à sonnette, de curieux petits hiboux qui nichent dans les saguaros, les piverts, faucons à queue rouge, geais de Steller, le « bip-bip », le rat kangourou, le lièvre du désert, le coyote et même des pécaris et des cariacous. Cette faune et cette flore servent en fait de faire-valoir au roi des cactus, le saguaro. Vous pouvez toujours ramener des boutures. Sachez seulement qu’il vous faudra attendre 75 ans pour qu’il atteigne 6 m de haut et 200 ans pour une hauteur de 15 m, hauteur limite. Il fleurit en mai et ses fruits, qui tombent en été, servent de nourriture aux oiseaux et aux mammifères du désert. C’est le pivert (Gila woodpecker) qui creuse des niches dans lesquelles, par la suite, petits hiboux et autres viendront habiter.

Tucson Mountain Unit :
La plus belle route d’accès est Anklam Road au départ de Tucson, route sinueuse, qui passe par le col de Gates d’où l’on peut jouir d’une vaste vue sur le parc. Au-delà du Visitor Center, la Bajada Loop Drive est une route circulaire de 6 mi/9,5 km qui vous promènera en vous donnant la possibilité de petites incursions à pied dans le désert. Faites attention où vous posez les pieds.

Rincon Mountain Unit
C’est le même paysage, mais en plus vaste, une route de 8 mi/13 km et de petites pistes vous le feront visiter.

Organ Pipe (Monument national)

Le plus excentré des trois parcs du désert de l’Ouest avec Joshua Tree et Saguaro est situé à 225 km au sud de Phoenix par les routes 80 et 85, et à 230 km à l’ouest de Tucson par les routes N° 86 et 85. On peut aussi y accéder depuis les routes N° 2 et 8 au Mexique. Ce parc de 1 336 km² est traversé par la route N° 85, qui relie le lieu-dit Why, en Arizona (bifurcation des routes N° 85 et 86) à Sonoyta, au Mexique.
Depuis les centre d’information (alt. 509 m) situé à 36 km au sud de Why, deux routes circulaires permettent de faire amplement connaissance avec le désert :
- L’Ajo Mountain Drive, longue de 34 km, conduit au pied du Mont Ajo (1 466 m).
- La Puerto Blanco Drive est beaucoup plus longue (82 km) ; elle sinue à travers les monts de Puerto Blanco, puis suit la frontière mexicaine.
Près du centre d’information un sentier d’initiation à la nature permet de faire connaissance avec les principales plantes et les oiseaux. D’autres sentiers plus longs permettent l’observation de la vie sauvage.